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          伊比利亞半島自駕游之一:從云南松山到直布羅陀

          16.4萬 03-15

            【車訊網 報道】當我駕車來到伊比利亞半島南端的直布羅陀,首先想到的,是云南省的松山。因為,在二戰期間,松山被譽為“東方的直布羅陀”。英國人靠直布羅陀控制著地中海的進出,日本人靠松山把守著怒江與滇緬公路,從戰略層面看,它倆確有幾分相像。

            歐洲有好幾個半島,比較著名的,是斯堪的納維亞半島、伊比利亞半島和巴爾干半島。其中,伊比利亞半島位于歐亞大陸西南角,上面有倆國家,西班牙與葡萄牙。在西班牙的最南端,與非洲大陸之間,是直布羅陀海峽,海峽東端,是直布羅陀。

            直布羅陀是個細長條形狀的微型半島,南北長5公里左右,東西寬大概1公里多,半島上平地不多,主要是座山,高400多米,北坡近乎垂直,南坡稍緩一些。

            18世紀的時候,西班牙發生過一次關于王位繼承的戰爭,法、英等國都卷了進來,英軍因此攻占直布羅陀,將其變成軍事要塞。后來兩國簽約,正式割讓。再往后,西班牙試圖收回,英國不答應,還舉行過全民投票,當地居民中的多數,贊成繼續由英國統治。

            直布羅陀雖然很袖珍,但它是我此行的重點之一。畢竟,無論007電影《黎明生機》,還是《從海底出擊》,直布羅陀都留給我很深的印象。

            那天,我從西班牙的馬拉加出發,沿海岸線,前往直布羅陀。邊境處首先是西班牙的檢查站,官員在我的護照上蓋個章,就算出境了,離開了申根區。

            往前走了幾米,有個微型崗亭,門前站著2位穿制服的人,一男一女,女的似乎有點兒像安妮公主。我遞上護照的同時,告訴他們,我這次是在申根區旅游,沒有英國簽證,但希望進入直布羅陀游覽一天,是否允許入境?

            男官員接過護照,看了一下,跟女官員說了一句什么,女官員微笑著沖我說:可以,但請離開通道,把車停在一邊。

            只見男官員拿著護照進屋,不一會兒,出來,將護照還給我,說可以進去了。

            入境后,如果直行,前面不遠是機場跑道。以前,每逢飛機起降,過往車輛就得停下來等候。如今,跑道東側建起地下隧道,車輛從跑道下面通過。

            繞過機場,來到山的西側,山坡上,是阿拉伯人的城堡。

            在歷史上,西班牙被外族統治過至少1600年。比如,羅馬人500年,西哥特人300年,隨后是阿拉伯人,他們在公元8世紀,渡過直布羅陀海峽,在直布羅陀登陸,開始了長達800年的伊斯蘭統治,盡管統治范圍并非整個西班牙,但也給這個國家帶來深深的烙印——格拉納達的阿爾罕布拉宮、科爾瓦多的大清真寺、塞維利亞的王宮,等等。

            再往前,駛過一片較為現代的街區,一直往南,來到直布羅陀的最南端——歐羅巴角。讓我沒想到的是,這里也有一座清真寺。

            清真寺的南側,是個很寬敞的停車場,免費,旁邊是體育場和體育館,對于游客來說,來到歐羅巴角,主要是為了看燈塔。

            燈塔所處位置,三面都是海,這里是地中海的最西頭,再往西不遠,便是大西洋。南邊是非洲的摩洛哥,據說天好時能看見。

            有人將歐羅巴角稱為歐亞大陸的最南端,實際上,最南端在西班牙的塔里法,距歐羅巴角50公里,以緯度而論,歐羅巴角與塔里法,相差大約10公里。

            盡管如此,在游客的心目中,直布羅陀的歐羅巴角,大概也可以視為亞歐大陸最南端。畢竟沒差多遠。

            這就好比我國漠河市的北極鎮,雖然號稱中國最北,可實際上,真正最北的地方,在北極鎮東側118公里處的“烏蘇里”。它的緯度是53度33分42秒,北極鎮的緯度是53度29分53秒,也就是說,“烏蘇里”比北極鎮往北大概6.5公里。

            燈塔附近,是西科爾斯基紀念碑。這碑最初位于機場跑道東端,后來被遷移到這里。西科爾斯基是波蘭陸軍中將,波蘭淪陷后的波蘭軍隊總司令。波蘭被德國占領后,他領導的波蘭軍隊,依舊活躍在歐洲戰場,僅法國一地就有8.4萬士兵,同時,他還是波蘭流亡政府的首任總理,是波蘭抵抗力量的領袖人物。1943年7月4日,他乘坐的B-24轟炸機,從直布羅陀機場剛剛起飛,便墜入水中,包括西科爾斯基在內的16人遇難。

            站在燈塔旁邊,抬頭仰望直布羅陀巖山,400多米高的山頂,似乎近在咫尺。多數游客乘纜車登頂,而我有車的便利,根據谷歌地圖得知,沿著盤山路,20分鐘左右就能到??吹教焐淹?,心想,明天一早再去吧,順便還能看日出。

            遺憾的是,次日早上,濃霧彌漫,大雨如注,能見度至多百余米,站在直布羅陀巖山的旁邊,連半山腰都看不見。只得放棄登頂,留給下次再說。

            在直布羅陀的那個晚上,我在主街附近找了家旅館——剛才曾說到阿拉伯人城堡,城堡南邊不遠,有條主街,主街周圍,還有些殘存的古城墻。

            所謂主街,是直布羅陀老城的所在地,這種有著厚重歷史感的街道,在歐洲各國隨處可見,早已司空見慣。

            那天晚上,我在餐館的臨街座位上,坐了很久,眼睛看著這條歷史悠久的街道,心里想的,卻是9500公里之外的云南松山。

            云南松山——東方的直布羅陀

            抗戰期間,打仗需要的各種物資,比如燃油、輪胎、無線電、汽車,等等,完全依靠進口。一些更為先進的武器、彈藥和醫療用品,同樣需要進口。進口的渠道,最早分為南北兩條,北邊是蘇聯,南邊是從美國先運到香港和越南,再進入內地。

            后來,香港和越南被日本占領,蘇聯也開始自顧不暇,轉為依靠美國援助。從此,戰略物資進入我國的渠道,只剩下1938年搶修出來的滇緬公路。物資從美國用船運到緬甸仰光,然后用火車運到臘戍,最后沿滇緬公路,用汽車運進我國。雖然非常麻煩,但在那段歲月里,滇緬公路是我國唯一的“輸血管”。

            為了讓我國盡快投降,日本出兵緬甸,沿滇緬公路打進云南,因惠通橋被炸,才止步于怒江。接著,他們在離怒江不遠的松山上,建起牢固的工事,不僅扼守住怒江,更把滇緬公路牢牢卡死,將我國的“輸血管”切斷。

            

            順便說一句,滇緬公路被切斷后,我國與美國聯合開辟空中航線,用飛機把物資從印度運到云南,這便是著名的駝峰航線。在3年左右的時間里,美軍1500多架飛機墜毀,中美機組人員陣亡3000余人。

            我之所以對這段歷史比較清楚,是因為,在抗戰勝利70周年之際,我曾駕車從昆明出發,沿著滇緬公路,從頭到尾,全程走了一遍。

            尤其在松山,拿著出發前買的《松山戰役筆記》,山上山下、江左江右,跑了N多來回,按照戰斗順序,在戰斗現場,把那本書仔細讀了一遍。

            對于多數游客來說,如果想感受一下滇緬公路,松山這一段,恐怕是最值得去的——滇緬公路在惠通橋跨過怒江,圍著松山,從東繞到北,從北繞到西,一點點升高,最后,在松山西側,離開松山,翻過滾龍坡,奔龍陵去了。

            松山并不高,頂峰海拔2200米,是高黎貢山脈中的一個小字輩。當年,日軍攻擊到這里時,與中國遠征軍隔江對峙,他們看到松山對于扼守滇緬公路有著極為重要的作用,便在松山及周邊,修筑了大量工事。

            這些工事相當堅固,就連每一個散兵坑,都覆蓋著防護物。至于機槍巢、堡壘的上面,更是用粗大的樹木,層層羅列,中間還襯著鋼板,用固若金湯形容,決不夸張。修好后,還要用炮火轟擊,經受得住才算合格。

            所謂合格,真不是吹的——中國軍隊進攻時,先讓美國空軍朝著松山扔了幾百噸炸彈,怒江對面的炮兵又打了幾千發炮彈,相當于給整座山翻了一遍土,可實際上連個碉堡都沒炸塌。

            1944年,中國遠征軍渡過怒江,對騰沖、松山和龍陵,發動進攻。其中,攻擊松山前后有2支部隊,開始是71軍。他們聽說山上只有1000多日軍,根本沒當回事,以為一個沖鋒,再來個總攻,幾天就能拿下。不料,打了沒幾天,就陣亡905人。于是換成8軍,8軍副軍長李彌通過調查,才發現,松山處處有堡壘,且極為隱蔽。

            其中最大的堡壘,在山頂的子高地。于是,我軍采用挖地道的方法,挖到子高地的下面,擱進3噸炸藥,把主堡壘炸上天。 

            沒想到,主堡壘雖然被攻破了,隨后的山坡上,隱藏著更多堡壘,每個堡壘里都有日本兵,每個日本兵都能做到高精度射擊。我軍每前進1米,都要付出很大代價。就這樣,第8軍打了68天,以陣亡官兵3145人、負傷2929人為代價,攻克松山。

            歷時百天的松山之戰,我軍總兵力超過2萬人,牢牢掌握著制空權,大口徑重炮日夜猛轟;日軍在松山總兵力1300人,從戰斗一開始,就被我軍包圍,被困松山,到了后期,每人只剩下幾十發子彈,每天靠一兩個飯團充饑,沒有后援,沒有物資補給,居然堅持了3個多月,最終陣亡1250人,被俘15人,逃跑35人。

            在松山,我感受到了一種前所未有的震撼。

            那場戰斗已經過去70多年,無論我軍挖的壕溝,還是日軍修筑的工事,全部清晰地保留著,有一種零距離接觸戰爭的感覺。

            我在滇西旅行時發現,許多抗戰紀念碑,都曾毀于50多年前,然后重建。問90后與00后,那幾年發生了什么,他們說不知道。

            很可怕。

            只有正視歷史,才有可能汲取經驗,總結教訓,少走彎路、少交學費。如果不這樣,結果恐怕只有一個:周而復始,不斷循環。


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            關于《星爺說車》——與電影演員周星馳無關。本人姓夏名星,從小就有白頭發,被同學戲稱夏老頭。后來,友人按我們北京當地習俗,給我起綽號星爺。星爺自1988年開始駕車周游列省,至今不輟;2001年開始為媒體做汽車評測,閱車無數。

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          伊比利亞半島自駕游 云南松山 直布羅陀 星爺說車 車訊原創
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